Hallo Maro,
könntest Du uns eine HAusnummer angeben wie diese Geräte gehandelt werden ?
Danke + Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Hallo Maro,
könntest Du uns eine HAusnummer angeben wie diese Geräte gehandelt werden ?
Danke + Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Hallo "Steiner",
wenn Du mir die für 60€ inkl Versand überlassen würdest, würde ich Dir die gern abkaufen.
Bitte schick mir doch Deine Kontodaten per PN.
Danke + Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Hallo "Boppe"l,
wenn Du aus Deinem AA Akku -Vorrat die Akkus wahllos in unterschiedliche Gräte einsteckst und später durchgemischt in anderen Geräten in Serie schaltest, hast Du sehr bald Akkus mit unterschiedlicher Historie (und ggf. Alter) zusammengeschaltet.
Die einzelnen Zellen werde in Ihren Eigenschaften (Spannungslage und verfügbare Kapazität) auseinander driften und beim Laden in Serie, werden die schwächsten dabei "Durchgekocht"...
Ein guter Akkusatz zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass er aus selektierten Zellen zusammengebaut wurde.
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Hallo "Mike",
wie war das früher im Wilden Westen ?
Vor betreten des Saloons sind die Waffen abzugeben....
So habe ich das mit meinen Söhnen und deren Freundinnen mit den Handies gemacht.
Inzwischen haben die das kapiert und wir haben wieder altmodische Kommunikation bei Tisch ohne SMS und Facebook was weiss ich ....
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Hallo Cephalotus,
die Zellen scheunen sehr interessant. Insbesondere haben die PAnasonic Leute ja auch Akkupacks damit gebaut... (siehe die schöne Präsentation, die Du verlinkt hast
Weisst Du, ob da Elaktronik in den Packs drin ist (Balancer..) , wenn nicht könnte ich vielleicht mit 4 Zellen und Serie und das dann das 5 mal parallel einen schönen Funkakku für mein 20 W KW QRP Funkgerät damit bauchen und das recht leicht.... und auch nicht zu teuer im Vergleich zu den LiFE Po6 Akkus, die "Anti" hier vor einiger Zeit mal gepostet hat.... Wie löst Du die Anschussthematik, oder gibts die Akkus auch mit Lötfahnen ?
Vielen Dank für die interessanten Links und Gruss,
Udo (DL 8 WP)
@ Cephalotus:
http://%22http//www.amazon.de/…2%22&tag=httpswwwaustr-21 NCR18650PF Zellen (der Nachfolger eines Zelltyps aus dem Tesla Roadster) mit 3,6V und 2,9Ah
wie sehen die aus (Größe) und wo gibts die ? Hast Du da mal ein Link für mich bitte ?
Danke + Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Hallo "Bärti",
also wenn Du die 135 Ah Batterie schon drin hast, ist das prima !
Eine Anleitung zum Einbau eines Trennrelais findest Du z.B. Hier:
http://www.kerschhofer.net/t3/2batterie.htm
Es gibt 2 Typen von Trennrelais.
1. Ein klassisches System mit einem Relais (das noch eine Schutzdieode gegen Spannungsspitzen enthält ->gehst Du zu einem Bosch Dienst, die verkaufen Dir sowas, ist ein Standard Teil für Wohnmobile). KAuf aber eine Hochlasttype an die man auch dicke Kabel dran bekommt mit Schraube, micht so Popelkram mit Steck-Kabelschuhen.
Bau aber kein Relais ohne diese Schutzdiode ein (würde prinzipiell auch gehen). Aber: Dein ML hat schon eine Menge Elektronik und Du solltest damit vorsichtig sein, damit einige teure "elektronische Heinzelmännchen" nicht in die ewigen Jagdgründe befördert werden....
Gesteuert wird das Relais über die Ladekontrolleuchte (D+ Anschluss an der Lichtmaschine).
Ein Schaltbild und ein paar informationen dazu findest Du z.B. hier:
http://www.kerschhofer.net/t3/2batterie.htm
2. Dann gibt es noch Trennsysteme, die allein mit Dioden arbeiten. Diese Systeme haben aber den Nachteil, dass der Strom, der über die Dioden läuft hier nochmals einem Spannungsabfall unterliegt (Größenordnung 0,2 ... 0,5 V) Zusätzlich zu dem Spannungsabfall, den Du im "Drahtsystem" hast, bis Du von Vorn in den Kofferraum kommst. Somit wird Deine Zusatzbatterie ggf. nicht ganz voll. (bis zur Ladeschlussspannung der Lichtmaschine)
Und damit schaltet ggf. Deine Entladeschutzschaltung der Kühlbox schon sehr früh ab....
Ich würde so ein Bosch Trennrelais (Mit Schutzdiode) einbauen (Hochlasttype).
Zum Kabelquerschnitt: Nimm das dickeste Kabel, dass Du noch preiswert bekommen und noch vernünftig verlegen kannst. Du musst ja dazu einige Löcher bohren. Beachte bitte bei den Löchern, dass diese entgratet werden und "Scheuerschutztüllen" übergezogen bekommen.
Manchmal lohnt es sich eher ein (Vollkupfer ! ) Überbrückungskabel zu "schlachten" als diese dicken Kabel im Zubehör als Meterware zu kaufen (wenn die Länge reicht). Der Querschnitt sollte mindestens aber um 10 mm 2 liegen.
Leg den + und - Pol diskret bis in den Kofferraum (Minus nicht über das Chachis leiten). Dabei solltest Du die einzelnen Drähte nochmals in sogenannten "Puschierrohren" unterbringen (das sind so schwarze Kunststoff-Isolierschläuche in denen man Kabel nochmals verlegt, damit sie sich nicht an Metallstellen des Chachis abscheuern und Kurzschlüsse verursachen). Diese Puschierrohre bekommst Du auch im Bosch Dienst.
Um die Leitungen da besser rein zu bekommen, benutzt Du Universalfell mit dem Du das Kabel beim Einschieben einschmierst.
Lass Dir damm beim Boschdienst mit einer (sehr großen) Crimp- Kabelzange die Polschuhe für die Batterien ancrimpen.
Die Steckdosen der Zusatzbatterie (für Stromentnahme) sollten auch diskrete einzelne (dicke Kabel ~ 6 mm 2 ) Kabel für + iund - bekommen und - nicht mit Chachis-Massen durchkontaktiert sein. Möglichst keine popeligen Zigarettenanzünderstecker verwenden, sondern Stecker für Motorrad- Übebrückungskabel ode die Feuerwehrstecker / Dosen. Guckst Du mal hier: 2 Poliger Einbaubuchse / Stecker bis 42 V 16 A
http://www.harald-filkas.de/42313.html scrollst Du etwas runter...
Die Zusatz - Batterie sollte eine eigene feste Halterung bekommen !
Und die Polanschlüsse eine Schutzkappe.
Wenn "Nasse" Batterie Belüftungsschlauch nach Aussen führen !
Der Benzin-ML mit Gasbetrieb ist eine feine Sache ! Hast Du ein sequentielles System das die Ventile mitschmiert ?
Ab und zu hört man ja so Themen über verbrannte Ventile....
Reicht der Gastank (in Reserveradmulde ?) für größere Strecken ?
Viel Spaß mit der Kühltruhe und der Bastelei....
Gruss, Udo (DL 8 WP)
Hallo zusammen,
"Tomduly" und "Cephalotus" haben hier schon einige sehr wichtige Dinge aufgeschrieben.
Allerdings würde ich keinesfalls eine 2100 mAh Zelle mit 2 A laden wollen, wenn nicht extrem "Not am Mann" wäre....
Das ist nämlich der Lebensdauer der Batterien überhaupt nicht zuträglich....
Immer noch am besten : Mit 1/10 der Kapazität laden.
Ich würde die Sache noch anders angehen.
Man besorge sich eine größere stationäre (nominell 12 V ) Solarzelle, so ab mindestens 20 Watt aufwärts, dazu einen guten MPPT Regler, sowie eine größeren 12 V Dryfit Akku so ab 50 Ah aufwärts.
Solche Batterien gibt es durchaus auch gebraucht aus Notstromversorgungen für wenig Geld bzw. umsonst, wenn man in richtigen Betrieb arbeitet und die Akkus wieder turnunsmäßig rausgeschmissen werden müssen (meistens alle 4 Jahre).
Damit hast Du erst mal einen "leistugsfähigen Speicher".
Dann würde ich mir ein gutes (!) Lagegerät besorgen, dass ausser 230 Volt~ auch 12 V= Eingangsspannung verarbeiten kann, und damit hätte man bei Ausfall der 230 V Versorgung 2 Möglichkeiten die AA Akkus mit 12 V zu laden.
Aus der besagten 12 V Batterie, die mit Solarzellen geladen wird und in Deinem Auto.
Weiterhin könnte man dieses 12 V Ladegerät ggf. auch aus einer tragbaren Solarzelle versorgen, die Solarzelle muss dazu allerdings recht leistungsfähig sein.
Und das sind tragbare kleine Solerzellen in der Regel nicht.
Besonders wenn sie nicht immer voll in der Sonne liegen, sondern ggf. irgendwo hinten am Rucksach baumeln....
Ich hatte vor einiger Zeit mal was über die Leistungsfähigkeit von verschiedenen Solarzellen geschrieben:
https://www.previval.org/forum…xis?highlight=solarzellen
Das sollte man versuchen zu verstehen, dann wird man sehr schnell merken, dass die ganzen "Wunder-Solar-Lagegeräte", die auch im Schatten oder effizient bei Bewölkung laden sollen, ein großes Märchen sind....
Man sollte sich weiterhin überlegen, ob es wiklich zielführend ist sehr viel batteriebetriebenes "Spielzeug" in seinem Rucksack zu haben.
Noch was zum Verständnis: In eine Batterie muss man so um 140% ihrer Kapazität reinladen um 100 % Kapazitäz zu zur Verfügung zu haben.
Wenn Du aus dieser Batterei nun wieder 140 % entnehmen musst, um ein anderes Batterie System damit zu laden, wo liegt dann der Wirkungsgrad ? ...
Du klagst Über die 100 € Kosten der Systems von Papa Bär- kauf Dir nur den ganz billigen Kram und probier das mal aus, ich freue mich schon jetzt auf Deinen Bericht. Wenn Du das wirklich effizient haben willst, bekommst Du das auch nicht zu dem Preis....
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Hallo "Bärti",
Deine 120 A Lichtmaschine sollte das problemlos verkraften. Solltest Du aber ausschließlich im Kurzstreckenebetrieb unterwegs sein, würde ich gelegentliches Nachladen mit einem Netz- Ladegerät empfehlen. Die Zweitbatterie sollte auch "so groß" sein, dass Du sie im Normalbetrieb nicht unter 50% ihrer Kapazität entladen musst. Das ist der Lebensdauer sehr zuträglich, auch bei zyklenfesten Batterien.
Es wäre auch sinnvoll, eine (zyklenfeste) Zweitbatterie einzubauen, die mit der Ladeschlussspannung Deines Autos harmoniert. (Blei-Säure, Gel , AGM, ...)
ML 320 ist ein schönes Auto ! Reicht für die kleine Tour abseits der Straße oder im Schnee allemal.
Ich habe als zivilisierteres Alltagsauto einen älteren Volvo XC 90.
Beim ML sollte es auch eine Batteriehalterung geben, die groß genug ist für die Dieselversion "unter wiedrigen Umständen" -> Skandinavien / Russland Betrieb (?).
Bei mir im XC 90 ist standardmäßig eine 100 Ah Batterie verbaut, da Standheizung drin ist (Batterie sitzt hinten unter der Ladefläche), reinpassen würden da gefühlt 135 Ah. Die Halteschiene ist sehr lang und bietet noch viel Platz... .
Wenn die 100 Ah Batterie bei mir "platt" ist, werde ich mal auf die Suche nach dem größten gehen, was reingeht.
Und dann in Taxi Version (als Antrieb und Beleuchtung).
@ Porken:
Die Batterie in Deinem Wagen ist wohl einen normale Starterbatterie ?
Wenn Du die zyklisch belastest, "mag" die das nicht so sehr von der Lebensdauer her....
Wenn eine Batterie altert, geht ihre Spannungslage zurück. Das kannst Du sicher selbst nachmessen, wenn Du "vom Fach" bist.
Eine normale Starterbatterie "kann" so um die 35 Zyklen, dann ist Schluss.
Eine Zyklenfeste Bartterie "schafft" ~ 500 Zyklen.
Eien Dryfit Batterie kann so um die 1000 Zyklen.
Das jeweils bei ~ 80 % Entladung (je nach Hersteller unterschiedlich, siehe Datenblatt).
Wenn Du so eine zyklenfeste Batterie nur um ~ 25 % entlädst, schafft die sogar ~ 2000 Zyklen.... DAher der RAt eine möglichst große Batterie einzusetzen.
Wer das mit einer einzigen Batterie machen will, sollte sich eine Batterie vom Typ "Antrieb und Beleuchtung" besorgen, die werde manchmal auch als "Taxi Batterie" bezeichnet.
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Hallo "Porken",
zieh Dir mal eine "dicke" Leitung (Plus und Minus über Kabel) direkt von der Batterie an die Kühlbox (Sicherung nicht vergessen). Ich denke Du hast einen hohen Spannungsabfall über die (dünnen) Leitungen der Fahrzeugsteckdose, sofern Du diese benutzt.
Die optimale Lösung für sowas ist eine Zweitbatterie (Zyklenfest !) die über ein Trennrelais von der Fahrzeugbatterie im Stand getrennt wird und währed der Fahrt mitgeladen wird.
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Hallo "Bärti",
ich denke da hast Du eine gute Auswahl getroffen. Ich würde die Kompressoren mal checken bzgl. Stromverbrauch und Einschaltzeiten (die Dämmung der Boxen ist auch wichtig). Die Danfoss Kompressoren leben in den Engel Boxen oftmals über 25 Jahre ;).
So eine Box hast Du in der Regel sehr lange, da sollte man nicht unbedingt "das billigste" nehmen, sonst ärgert man sich später ggf. .
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Hallo zusammen,
also: Absorber sind inzwischen auch nicht schlecht (die neuen lageunabhängigen) brauchen aber im 12 V Betrieb sehr viel Strom (~ 120 Watt ?), das Kabel für 12 V muss ordentlich "dick" sein wegen Spannungsabfall und der Einbauort gut belüftet, sonst wird das nichts.... Der Gasbetrieb ist meiner Erfahrung nach optimal damit. Die schaffen so etwa 20 Grad unter Aussentemperatur. In USA gibts auch Absorber mit richtigem Tiefkühlabteil, die können deutlich mehr wie die "Spielzeuge" in Europa....
Die Kompressorgeräte sind bei hohen Temperaturen deutlich besser, brauchen aber auch eine gute Stromversorgung und mit Gas geht ja nichts.
Die neue "billige" Engel Box mit Kunststoffgehäuse ist da wohl sehr sparsam im Stromverbrauch (um 30 Watt) und hat kurze Einschaltzeiten).
Es gab da früher mal die "little Engel", wenn Dir die mit 40 ...50 l zu groß ist. Nach meiner Erinnerung können da aber große PET Flaschen nicht drin stehen. Das wäre für mich ein Argument dagegen....
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
@ Tom (Booner)
Die Firma Kissmann hatte vor ein ppar Jahren recht schlechte Kritiken in der "4x4 LKW-Gemeinschaft" bekommen.
Kenne das nur vom Hörensagen hatte selber keine Kissmann Geräte. Deine Erfahrungen sind offenbar positiv ?
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Hallo Bärti,
die Firma Engel hat eine preiswerte Kompressor Kühlbox mit einem Kunststuffgehäuse von ca. 6 Monaten heraus gebracht.
Diese Box braucht erstaunlich wenig Strom. Frag mal bei Anti nach, der an dieser diese Box auch mal Verbrauchsmessungen gemacht. Der Thred dazu ist leider irgendwo vergraben, ich finde ihn nicht auf die Schnelle.
Mein jüngerer Sohn hat auch so eine gekauft, die macht einen guten Eindruck. Die läuft gefühlt "ewig" an einer 145 Ah Dryfit Batterie bei normalem Kühlbetrieb. Hat wenig Einschaltzeit. Aus dem Kopf ca. 35 Watt Leistungsaufnahme. Inhalt war irgendwas zwischen 40 und 50 Litern.
Dann gäbe es da noch die Boxen mit einem sogenannten Eutektischen Speicher.
Das ist ein besonderes System (Kristalle) das seinen Aggregatzustand von fest auf Flüssig ändert und damit einen "Kältespeicher" anbietet, der abgurufen wird, sollte mal der Strom ausgehen (bei Dunkelphasen in Solaranlagen z.B.). Hatte die Firma Woick mal angeboten mit Engel Kühlboxen gebaut.vIch würde immer eine zyklenfeste Batterie zusätzlich zur Solaranlage einsetzen.
In meinem alten Funkwagen habe ich einen 110 L älteren 12 V Kompressor Kühlschrank von Waeco, der auch so einen Speicher verhbaut hat. Der zieht aber schon richtig viel Strom (ca. 60 Watt). Eine 100 Ah Batterie ist in ca. 2 Tagen leer (schaltet die Batterie bei ~ 11,5 V ab, was der Lebensdauer zuträglich ist) . Hier braucht man auf jeden Fall eine Leistugsfähige Solaranlage. Die Laufzeiten im Sommer sind schon hoch trotz nachgerüstetem Lüfter.
Hoffe das hilft ein bisschen weiter.
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Hallo zusammen,
mein jüngerer Sohn (inzwischen auch Tauchlehrer) hat vor genau 10 Jahren mit seinem Freund aus der Wasserwacht an einem Eisschwimmen in der Mosel in Cochem teilgenommen.
Sie waren mit Neopren Tauch Anzügen ausgerüstet .... und alles von der Wasserwacht und Wasserschutzpolizei kontrolliert....
[ATTACH=CONFIG]22550[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22551[/ATTACH]
Sein Freund hat zwischenndurch aufgegeben....
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[ATTACH=CONFIG]22553[/ATTACH]
die Sschwimmer wurden zwischendrin mit warmen Getränken versorgt....
[ATTACH=CONFIG]22554[/ATTACH]
anschließend wieder aufgewärmt....
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die einzigen, für die das noch halbwegs gemütlich war, waren die, die Trockentauchanzüge hatten.....
Mein Sohn hat seitdem nicht mehr das Bedürfnis verspürt, an so einer Veranstaltung teilzunehmen....
Ich möchte nicht wissen, wie das jemand in "normalen Klamotten" nach einem Sprung von einem Schiff bei solchen Temperaturen überstanden hätte......
Also Andreas, Trockentauchanzüge mitnehmen .....
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Hallo zusammen,
also ich glaube jetzt ist hier ne Menge "Seemmansgarn" zusammen gekommen.... oder ?
Aber was für einen Kahn soll sich Doc Almi denn nu zulegen ?
Davon ist wohl noch nicht so viel rüber gekommen...
Beste Grüße,
Udo (DL 8 WP), der mit dem "knallgelben" Gummiboot
[ATTACH=CONFIG]22502[/ATTACH]
Hallo zusammen,
mein Schiff wäre sowas:
http://www.google.de/imgres?im…L&ved=0CCoQ9QEwAQ&dur=288
http://de.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Aaen
das ist das Schiff von Arved Fuchs, der damit seine diversen Expeditionen unternommen hat....
...aber "das Ding" ist wohl für mich ein paar Nummern zu groß auch im Hinblick auf die Kosten, bin wohl auch schon zu alt und die Kot..rei kommt über mich, wenns etwas herzhafter wird....
Beste Grüße,
Udo (DL 8 WP)
Hallo "ACD",
Also, bei 196 ' km kalkulier früher oder später eine neue Kupplung mit ein.
Der Zahnriemensatz und eine Wasserpumpe kostet im freien Handel (von Gates) so um 200 €, wenn Du Dir das selbst zutraust. Das solltest Du aber unbedingt machen, das Teil ist ganz lebenswichtig für den Motor .... Ist bei dem 10 V kein Hexenwerk. Wichtig ist ein Messgerät für die Riemen - Spannung.
Zur Klimaanlage: Besorg Dir eine UV Lampe (Kleiner Geldscheinprüfer vom Türkenladen reicht da schon) und leuchte den Motorraum in dunklen ab. In den Kältemitttel (R 134 a ?) wird ein UV Marker zugesetzt mit dem man sehr schön die Leckagen unter UV Licht sehen kann. Ich würde auf den Wärmetauscher vor dem Kühler checken, der geht gern kaputt... Alternativ gibts auch ordentliche gebrauchte Klimakompressoren vom Autoverwerter. Guck mal im E... da gibts ein paar Firmen die sich auf Volvo Gebrauchtteile spezialisiert haben.
Geh mal ins Volvo Forum (alter Schwede.de) und mach Dich mal schlau über die häufigsten Klimadefekte im 850.
Zu Deiner Vermutung Domlager: Fahr an eine TÜV Station, die einen modernen Prüfstand haben, damit kannst Du wunderschön jedes defekte Lager indentifizieren ohne Raterei.
Kostet nicht viel, das machen die Dir sicher im Rahnmen einer Sicherheitsprüfung Kostenlos, wenn Du ADAC Mitglied bist und Du bekommst noch einen Gutschein für die nächste HU....
Geh mal auf die Seite von Günter und Wagner in Hamburg, die haben fast alle Volvo Teile - kaufen die u.a. vom freien Markt in Schweden ein....
Wenn der Volvo ansonsten gut da steht, gehst Du mbMn ein verhältnismäßig kleines Risiko ein.
Wenn der Wagen nicht geschruppt wurde, kannst Du auf hohe Laufleistungen hoffen. In dem Motor ist kein Turbo und sonstiges "Spielzeug" drin, das ist kein Rennwagen, aber ein braves Auto das Dir Freude machen kann und vernünftig fährt. Der Motor war die Basisversion des Benziners, der arbeitet nicht an seiner Leistugsgrenze.
Ist natürlich auch nicht super sparsam aber für den Preis....
Und ... im Falle eines Unfalls hast Du schon recht ordentliche Sicherheitstechnik verbaut (4 Airbags, SIPS... Übeerollbügel im Dach usw....)
Im Zweifel ist der Wagen mit der größeren Masse meistens besser dran....
Meint Udo (DL 8 WP) der in den letzten 35 Jahren 14 gebrauchte Volvos selbst und in der Familie hatte ....
Hallo ACD,
also:
- Unfallfrei bzw. stimmem alle Spaltmaße ?
- Lack in Ordnung, irgendwo nachlackiert (in schlechter Qualität) ?
- Service regelmäßig gemacht ?
- Zustand Reifen ? DOT Nummern bzgl. Alter ? Ersatzrad ?
- Bremsscheiben abgefahren ? Zustand Bremsbeläge ?
- Korrosion an Scheiben / festgerostete Bremszylinder ?
- Ziehen dei Bremsen gerade ohne Geräusche ?
- Zieht die Handbremse auch gerade (vorsichtig aus ca. 30 km /h ohne Hintermann )
- Auspuff verrostet (bes. Endtopf ) ?
- Rasselt der Katalysator ?
- Irgendwo Ölverluste an Motor oder Getriebe ? (bes. im Bereich Ölwanne und Kupplung )
- Ritze Zylinderkopfdichtung Ölverlust ?
- Ölstand ?
- Gibt es einen Ölwechselzettel ?
- Fragen nach Ölverbrauch - Finger in Ölnachfüllstutzen eindrelen -gibts dort Schlamm / Dreck
- Kühlmittelstand im Ausgleichbehälter ? (ist da ev. Öl bei drin) ? -> Finger rein, ist da Öl mit drin (riechen ) ?
- Springt der Wagen gut an ? und läuft dann rund ? (auch wenn kalt)
- Springt der Wagen auch gut an, wenn warm ? läuft dann rund ?
- Kupplung leichtgängig ? wie alt ist die ? Gibt es Anhängerkupplung - >ev Kupplung mit schwerem Anhänger geschruppt ?
- Geht der Rückwärtsgang ohne Krachen rein ? (sonst trennt Kupplung nicht richtig) ...
- Kupplung mit angezogener Handbremse kommen lassen - würgt der Wagen ab ? (soll er sonst ist Kupplung nicht OK)
- Falls Automatk : Schalten alle Gänge ruckfrei / wann war der letzte Ölwechsel im Automaten ? Schaltet der Kickdown ?
- Schaltgetriebe: Alle Gänge ohne kratzen rauf und runter schaltbar ? Falls el. Overdrive : funktioniert der richtig ?
- Irgendwelche "seltsamen Geräusche" beim Fahren aus Bereich Getriebe / Motor Antriebwellen ? Enge Kurven in beide Richtungen auf Parkplatz fahren Klackt da was ?
- Radlager Geräusche/ Spiel ?
- Klackern die Hydrostossel beim Starten (kalt) und klackern später sehr lange ?
- Wasserpumpe dicht ?
- Wann wurde der Zahnriemen zuletzt gewechselt ? (teuer !)
- Servopumpe ohne Geräusche beim Einschlagen der Räder ohne komische Geräusche ?
- Antriebswellen ohne Knacken ?
- Manschetten der Antriebswellen dicht ?
- Querlenker ausgeschlegen ? Spurstankenlager OK ? Sonstige Gelenke OK ?
- Stoßdämpfer OK (insb. Niveaulift sofern vorhanden)
- Alter der Batterie ?
- Anlasser ohne seltsame Geräusche ?
- Keine Fehlermeldungen über die Bordelektronik ?
- Sitzzustand Fahrer ?
- Wie abgenutztist Brems und Kupplungspedal (Rückschluss auf Alter und Fahrleistung)
- Funktioniert Sitzheizung ?
- Funktionieren alle Fensterheber ?
- Schiebedach dicht ?
- Himmel noch dran ? Polyurethan löst sich auf .....
- Risse im Armaturenbrett ?
- Klimanalage (falls vorhanden) funktioniert ? Letzter Kühlmittelservice ? Stinkt die ? Macht die richtig kalt ? Klimakompressor leise ? Innenraumfilter gewartet / erneuert / desinfiziert ?
- Brennen alle Lämpchen im Armaturenbrett / Tacho / Anzeigen....?
- Steinschläge in Frontscheiben ?
- Steinschläge Scheinwerfer / Reflektoren blind / Geht Leuchtweitenregelung ?
- Scheibenwischer OK ? / Scheibenwaschanlage OK (auch HEckscheibe bei Kombi)
- Geht der Heizungslüfter ?
- Wird die Heizung schnell warm ? (Thermostat i. O. ?)
- Standheizung OK (falls vorhanden ) ?
Falls eine 4 WD Version Antriebbstrang genau prüfen auf Knacken und Geräusche -> Winkelgetriebe ! )
......
Hoffe das hilft ein bisschen...
Gruss, Udo (DL 8 WP)
Hallo Matthias,
Du hast geschrieben:
Schwingungen und resonante Anregung sind definitiv aus dem Spiel. Um Sulfationen (SO4---) anzuregen und vom Blei zu trennen, da reden wir über Frequenzen im zweistelligen Gigahertzbereich und mehreren 100W Leistung. Damit hätte ich aber auch beste Chancen, das Wasser-Batteriesäuregemisch zum Kochen zu bringen. Im Prinzip ein Microwellenofen.
Es genügen offenbar 8 kHz bei 20 V .... und recht wenig Leistung (-> siehe oben)
Das Problem bei der Sulfatierung ist zumindest bei Starterbatterien, dass die Konkretionen von PbSO4 aus der "Matrix" der Elektroden abfallen umd am Boden der Batterie eine "Schlammschicht" bilden, die zu Selbstentladung durch Kurzschlüssen führen kann.
"Sulfatierung" und die "Schlammschicht am Plattenboden" (die zu Kurzschlüssen führt wenn sie hoch genig steht -> das sind Teile der aktiven Masse der Platten die ausgefallen sind) müssen nicht zwanghaft zusammen auftreten. Wenn die Schlammschicht so hoch steht, dass ein Zellenkursschluss auftritt, hilft natürlich auch Pulsen nicht mehr.
Gruss,
Udo (DL 8 WP)