Wanderstöcke, Besen, Schaufelstiele selbermachen

Servus,

seit einigen Jahren gibt es bei uns in Haus und Hof nur noch zwei Arten von Stielen an Besen, Harken, Schaufeln, Spaten etc.: entweder Metall (Fiskars Spaten, Zimmerbesen oder Wasserschieber mit Alustiel) oder GEWACHSEN, also nicht die aus dem vollen gearbeiteten Dinger mit unterbrochenem Faserverlauf ausm Baumarkt.
Auch bei den Wanderstöcken: ein oder zwei hihgtechteleskopcarbon usw, ansonsten Hasel, Schwarzdorn, Esche.

Ich gehe eigentlich immer am Stock - also, wandern, jagen, am Berg.

Die Stöcke werden im laufenden Jahr ausgesucht (ich bin viel unterwegs, und kenne fast alle Schlehenhecken in Bayern ), in der Saftruhe so ab Dezember bis Ende Januar geerntet und getrocknet (kühl, trocken, hängend oder liegend). Krumme Dinger werden im Fließgewässer gewässert und dann mit ein paar Kilo beschwert aufgehängt oder immer wieder in der liegendlagerung vorsictig ausgebogen.
Künftige Schaufelstiele erhalten ihre Krümmung nach einem Muster-Stiel - dazu binde ich das untere Ende des Stiels an einen Balken, Stütze etc. (20 - 30 cm) und spanne ein Stück Holz oder Keil so etwa in der Mitte des freien Stielendes zwischen Stiel und Balken, bis die Krümmung stimmt bzw. so 5 - 10 Grad drüber - das Holz federt ja nach dem Entspannen wieder ein wenig zurück.

Ein 3 cm Haselstecken ist innerhalb eines Jahres trocken, Esche und Schwarzdorn brauchen länger.

Bei Esche und Schwarzdorn kann man die Astanläufe vorsichtig abschleifen - Äste nie ganz am Stamm abschneiden, dabei verletzt man hoch liegende Fasern und produziert Sollbruchstellen.

Die gut getrockneten, geschliffenen und mit Schleifvlies oder einem rauhen (Edelstahl-)Spülschwamm geglätteten Stiele kriegen eine Abreibung mit warmem Leinöl, und nach 24 Stunden nochmal. Fertig.

Sieht toll aus und ist dauerhaft. Esche ist mechanisch am höchsten belastbar, Schwarzdorn sieht am geilsten aus und Hasel ist am leichtesten, auch am leichtesten beschaffbar.

Zefxxx ...

wie krieg ich hier bilder an die antwort gehängt???

upps - wer lesen kann ist klar im Vorteil

Danke!

Es würde mich interessieren, welche Länge so ein Wanderstock eigentlich haben sollte. Für einen Teleskop-Stock (die ich nicht leiden kann) gilt als optimale Länge, wenn der Unterarm im 90-Grad-Winkel gebeugt ist. Darf der eigentlich auch länger sein, ohne gleich unhandlich zu werden, wenn man ihn länger benutzt? Ich habe überhaupt keine Erfahrungen mit dem Umgang von Wanderstöcken. Kann mir aber sehr gut vorstellen, dass sie eine echte Hilfe sind.
Gruß
WoSch

Servus,
die Teledinger find´ich auch eher unzünftig, aber etwas länger können die schon sein als bei der 90° Regel beschrieben.
Einen "normalen" Wanderstab/-stecken lass ich von der Länge her etwas über Ellbogenhöhe bis etwa zur Schulter gehen. Pirschstöcke etc. gut Schulterhoch, Bergstöcke: so lang wie ihr Besitzer samt Hut hoch!

Hallo,
ich habe mir einen Stock aus Weide geschnitzt,
Vorteil: Das Holz ist wunderbar leicht. Über die Belastbarkeit kann ich noch nicht sagen, da das Teil nur unter "Spaziergang" bedingungen getestet wurde.
Der Stock ist bei mir 120cm lang, da ich die kurzen Dinger die es zu kaufen gibt, nicht mag. Die sind meisten zwischen 90cm und 100cm lang.

Gruß
derHerzog:winke:

PStock_0302.jpg

Könnten die Holzprofis von Euch vielleicht kurz die Eigenschaften der verschiedenen Hölzer und wie man sie korrekt in Form bringt und auf was man sonst noch so achten muss veröffentlichen? Vielleicht im Wiki? :Gut:

Zitat von roadrunner;43815

Könnten die Holzprofis von Euch vielleicht kurz die Eigenschaften der verschiedenen Hölzer und wie man sie korrekt in Form bringt und auf was man sonst noch so achten muss veröffentlichen? Vielleicht im Wiki? :Gut:

Bin zwar keine Holzprofi, aber:

Haselnuss ist gutes Universalholz und wird sehr leicht.
Schwarzdorn findet man selten in der richtigen Länge und Geradheit. Ist schwer, aber geschliffen und geölt das schönste (und zäheste) Holz für diese Zwecke.
Esche ist schwerer als Hasel, leichter als schwarzdorn, und mit Abstand das festeste Holz was Stecken und Stäbe angeht - nicht umsonst sind alte Lanzen, Bären-und Saufederschäfte aus Esche ... (Schösslinge, oder astfrei aus Stamm gespalten wg. ununterbrochenem Faserverlauf).

Was Wiki angeht, bin ich doof, aber so stands oder steht es demnächst in einer Jagdzeitschrift:
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Jagdstöcke selbermachen

Schon längst hat Geiz als Hauptmotivation für das do-it-yourself ausgedient.
Auch zur Herstellung eines so trivial erscheinenden Gegenstandes wie eines Jagdstockes gehört das Richtige gewusst wie.

Am Anfang erhebt sich die Frage nach dem geplanten Verwendungszweck, der die Dimensionen des Stocks vorgibt. Ein echter „Bergstock“ überragt seinen Nutzer um bis zu einer halben Armeslänge und muss Körpergewicht plus Ausrüstung tragen; 35 – 40 mm Mittendurchmesser bei 210 cm Länge sind da durchaus normal. Eine Flachlandgeh- und Zielhilfe, an der gelegentlich angestrichen wird, darf ruhig weniger massiv und kürzer sein. Reicht der Platz im Fahrzeug etc. für einen durchgehenden Stock, oder muss der neue Jagdhelfer teilbar sein? Stahl- oder Gummispitze oder beides usw.

Material:
Nach wie vor dürfte die Haselnuss der üblichste Lieferant für Jagdstöcke sein, gefolgt von Esche, Schwarzdorn und den eher exotischen Hölzern wie Hartriegel, Kornelkirsche und …

Ein gerader Haselstock oder Eschenschössling ist noch vergleichsweise einfach auszumachen oder wird vorausschauend über das ein oder andere Jahr hinweg ausgesucht und zugeschnitten. Es empfiehlt sich die Beschaffung eines Vorrates, da es bei Trocknung, Finish und im Gebrauch zu Ausschuss oder Schwund kommt ….

Gerade Haselnuss, aber auch die Esche eignet sich in besonderer Weise für Verschönerungen. Dazu bringt man an im Frühjahr dem ausgewählten Stämmchen mit einer Säge etc. kleinere, bis auf das Kambium durchgehende, aber nicht durchtrennende Verletzungen bei. Insbesondere bei der Haselnuss kommen so reizvolle knorrige Narben in der borkenlosen Rinde zustande, die dekorativen wie praktischen Nutzen haben, weil der glatte Stamm dort griffiger wird. Die korrekte Positionierung dieser Verschönerungen am noch lebenden Objekt gestaltet sich jedoch knifflig.

Grundsätzlich lassen sich Stöcke jederzeit „ernten“, allerdings weisen erfahrungsgemäß nur die in der Saftruhe von Mitte Dezember bis Ende Januar Geernteten die kürzesten Trocknungszeiten und besten Materialeigenschaften auf.
Außerhalb dieser Zeit ist man gut beraten, bei abnehmendem Mond kurz vor Neumond zu ernten. Hier ist der Saftfluß geringer. Das Trocknen verläuft schneller, wenn ein im Saft stehender Stock nicht gleich geschnitten und entastet wird. Entweder man durchtrennt am Erntetag nur die Rinde und wartet ein paar Tage mit dem endgültigen Absägen, bis die grünen Pflanzenteile durch ihr Welken anzeigen, dass verfügbare Pflanzensäfte und Wasser ausgesaugt wurden. Alternativ dazu kann man auch ein paar belaubte Äste für ein paar Tage am geernteten Stock belassen. Die Rinde hat am Stock zu verbleiben, geschälte Stöcke trocknen zwar schneller, bleiben aber ohne entsprechende Behandlung sehr hell und extrem rißempfindlich in der Trocknungsphase.

Störende Seitenäste trennt man nahe am Stamm ab,ein kleiner Stummel sollte verbleiben. Dieser wird erst bei der endgültigen Fertigstellung abgeschliffen und nicht abgeschnitten – ein versehentlich auch nur geringfügig zu tiefer radialer Schnitt durchtrennt oberflächliche Längsfasern und erzeugt so eine Sollbruchstelle.
Gerade Stöcke können dann gleich an einem luftigen, nicht zu warmen oder trockenen Ort ihrer Verwendung entgegen trocknen, stehend im Schatten an eine Schuppenwand gelehnt oder liegend auf ebener Unterlage. Zu schnelles Trocknen in der Sonne oder Zugluft führt zu Spannungen und damit Rissen im Holz.

Meist zeigt sich der künftige Begleiter als ein mehr oder minder krummer Hund, den es noch zu richten gilt. Holz ist ein Verbundwerkstoff aus den zugfesten Zellulosefasern und einem natürlichen Kitt, dem Lignin. Diese einmalige Kombination verleiht ihm seine besonderen Eigenschaften. Dauerhafte Formgebung bzw. Änderung der gewachsenen Form ohne dieses Gefüge zu schädigen, ist nur möglich, wenn sich die Faserstruktur samt eingelagertem Lignin in sich verschieben lässt. Durch Wässern oder Dämpfen weicht man die Struktur auf - Wässern erfolgt zweckmäßigerweise für einige Tage bis 2 Wochen in einem Fließgewässer. Zur Not tuts auch der eigene Pool, wichtig ist nur, dass der oder die Stecken nicht im eigenen Saft schmoren bzw. in einer allmählich veralgenden Brühe aus sich aufkonzentrierenden Holzinhaltsstoffen. Das Wässern erleichtert auch die anschließende Reinigung des Steckens; Algen, Moos, Flechten oder einfach auch nur anhaftende Rindenbestandteile lassen sich danach mit einem rauen Tuch oder vorsichtig mit einem Schleifvlies entfernen
Ein gründlich gewässerter Stock lässt sich an den Krümmungsstellen einfach und gefühlvoll durch Biegen ausrichten.

Schneller wenn auch nicht ganz so schonend geht das Richten nach dem Dämpfern. Dazu hält man den frischen Stock mit der zu richtenden Krümmungsstellen 15 – 20 min in Wasserdampf (evtl. kleines Loch in den Topfdeckel bohren oder eine vorhandene Dampfaustrittsöffnung als Düse verwenden) und biegt den Stock dann übers Knie oder eine andere feste Unterlage.
Rund bzw. ohne scharfe Kanten sollte so ein Biegewiderlager sein sein, damit das Holz hier keine Verletzungen erfährt.

Die Trocknung gerichteter Stöcke erfolgt senkrecht hängend und mit einem Gewicht am unteren Ende beschwert, um eine Rückstellung in den krummen Zustand zu verhindern. Nur ein ausreichend schweres Gewicht richtet die Fasern, „reckt“ den Stock und lässt ihn nach dem Trocknen dauerhaft gerade werden. Bei zu geringer Beschwerung federt der Stock nach dem Trocknen bei Entlastung wieder in eine mehr oder minder krumme Form zurück. Als Faustregel können je nach Holzart und Krümmung mehrere Kilo Last pro Quadratzentimeter Stockquerschnitt angesetzt werden – für einen Haselstecken von 3 cm Durchmessern sind 10 kg empfehlenswert. Um auch wirklich zentrischen Zug zu erzeugen, kann es sich empfehlen, je eine kleine Querbohrung an jedes Stockende anzubringen, durch die der Befestigungsdraht oder Schnur hindurchführt.

Unter guten Bedingungen, also nicht länger über 20°C und einer Luftfeuchtigkeit um/unter 60%, dauert die Trocknungsphase bis zur Weiterverarbeitung ein halbes bis ein Jahr. Schon während der Trocknung beginnt man mit der Ölbehandlung des Stockes; ein gelegentliches glättendes Abreiben mit einem Schleifvlies oder Edelstahlspülschwamm, gefolgt von einer Abreibung mit einem Leinöl-, Schaftol- oder Ballistolbenetzten Tuch reicht. Das aufgebrachte Öl reduziert zwar die Trockungsgeschwindigkeit, es erhält aber die Geschmeidigkeit der Rinde bzw. bewirkt beim Einziehen eine Verbesserung der mechanischen Holzeigenschaften. Besonders markant stellte sich dies dem Verfasser bei Schwarzdornstöcken dar – in der Trocknungsphase gut geölte Stöcke wiesen eine Rinde von der Konsistenz und dem „Touch“ von Leder auf und rissen nicht, im Gegensatz zu bei gleichen Bedingungen getrockneten ungeölten oder geschälten Stöcken.

Traditionalisten trocknen den Stock ohne Ölbehandlung und greifen dann zum Topf mit Leinöl bzw. Leinölfirnis. Leinöl bzw. Firnis ziehen – angewärmt und/oder mit Terpentinbalsam verdünnt - gut ins Holz ein und reagieren dort wie ein aushärtendes Harz, was wesentlich zur Verbesserung der Materialeigenschaften beiträgt. Ein satter Auftrag auf das trockene, leicht angeschliffene und entstaubte Holz bzw. die Rinde reicht; nach 24 h-igem Ablüften kann ein zweiter Auftrag erfolgen; hier muss der nicht einziehende Überschuss nach einigen Stunden mit einem Tuch o. ä. abgenommen werden, da sich sonst eine klebrige Schicht auf dem Stock bildet.

Der Verfasser konnte keine Qualitätsunterschied dahingehend feststellen, ob das Abschleifen der Astansätze vor oder nach dem Trocknen erfolgt. Durch den radialen Schwindungsprozeß des Holzes beim Trocknen stehen am fertig getrockneten Stock die Astkerne ein wenig vor; sie sind bei der endgültigen Fertigstellung nochmals abzuschleifen.

Das ist Spitze
Nicht jeder braucht eine Metallspitze an seinem Stock, der Bergjäger spöttelt gerne über das „Gamsklingeln“ oder „Gamsglocken läuten“, wenn der unerfahrene Bergstockführer die Metallspitze auf Stein stößt. Anderseits greift auch die in kochendem Leinöl gehärtete Spitze eines Kornelkirschstocks nicht in Eis bzw. erweist sich auf hartem oder gefrorenem Boden als nicht dauerhaft.

Eine einfache Spitze lässt sich aus einer Spax- oder Holzschraube mit Sechskantkopf herstellen. Dazu dreht man die Schraube in die Stirnfläche des leicht angespitzen, dicken Stockendes – eine Vorbohrung 1 – 2 mm kleiner als der Schraubendurchmesser verhindert ein Sprengen des Stocks hierbei. Ein stramm sitzender Ring um den zylindrischen Spitzenteil unterstützt dies ebenso.
Der Gewindeteil muss vollständig im Holz verschwinden, Leim oder Silikonkitt stellt eine dauerhafte Sicherung der Schraube dar und verhindert das Eindringen Fäulnisbegünstigender Feuchtigkeit. Je nach Dicke der Schraube schneidet, schleift oder flext man dann so viel ab, dass ein ausreichend langer Dorn stehen bleibt, der auch noch zugespitzt werden kann.

Für leichte Stöcke eignen sich sog. Spazierstockzwingen aus vernickeltem Blech mit eingesetztem Dorn. Daneben bietet der Handel passgenau gefertigte Luxusvarianten aus Bronze, Schmiedeeisen oder Edelstahl oder Leichtgewichte aus Aluminium mit eingesetztem Stahldorn an. Diese Spitzen befestigt man nach dem passgenauen Einschnitzen des Stockes mit Querschrauben oder kleinen Spax.
Grundsätzlich hat die Querschnittsvermindung konisch zu erfolgen, und nicht etwa mehr oder minder scharf abgesetzt. Aus Festigkeitsgründen empfiehlt es sich, die Spitze groß genug zu wählen, dass sie gerade über das entrindete Holz geht, und nicht den dicken Stock in eine winzige Spitze hinein zu schnitzen.

Wem die Drehbank fehlt, kann sich aus einem Rohrstück eine ganz passable Spitze schleifen und schweißen; dazu klinkt man ein Rohrstück das doppelt so lang wie dick ist an einem Ende so aus, dass eine dreizackige Krone entsteht. Die verbleibenden Dreiecke legt man aneinander und verschweißt sie innen und außen. An der Spitze lässt sich auch noch etwas Material auftragen, um eine Art Dorn zu erzeugen – der natürlich auch in Form einer Stahlschraube etc. angeschweisst werden kann. Mit etwas Schleifaufwand erhält man so eine mehr oder weniger rustikal aussehende Spitze.

Früher wurden die Spitzen heiß aufgesetzt, d. h. die geschmiedete Stahlspitze erhielt eine Hitze, die beim Aufsetzen auf den Stockschaft für ein ganz leichtes Verkohlen der Kontaktfläche sorgte. Die Kohle bzw. die entstehende minimale Menge Holzkohlenteer bewirkte einen dauerhaften Schutz vor Fäule, und die sich bei der Abkühlung zusammenziehende Spitze für festen Sitz. Solche Spitzen lockerten sich auch dann kaum, wenn das Holz trocknungsbedingt später noch ein wenig schrumpfte. Beim Ausstielen alter Werkzeuge oder Speere stellt man oft genug fest, dass der zur Sicherheit noch eingeschlagene Nagel längst abgerostet ist und noch maximal dekorativen Charakter hatte.
Ein ähnlich dauerhafter und dichter Verbund zwischen Spitze und Schaft lässt sich heute etwas weniger traditionell mittels neutral vernetzendem Silikon (wie es der Schreiner oder Glaser zur Befestigung von Fensterscheiben in Holzrahmen verwendet) herstellen. Das acetatvernetzende Sanitärsilikon eignet sich nicht ganz so gut, weil die frei werdenden Essigsäurebestandteile zur Korrosion des Spitzenwerkstoffes führen können.
Ähnlich wie das Aufsetzen der Spitzen erfolgt die Montage von Verschraubungen zur Herstellung zerlegbarer Stöcke.

Auf manchen Untergründen oder zur Geräuschvermeidung empfehlen sich Gummistopfen als Spitzen. Diese erhält man dort, wo es auch die Spitzen gibt oder etwa in Sanitätsfachgeschäften. Gummistopfen sollten immer über die Stahlspitze geschoben werden, aus Gründen der Verletzungsgefahr verbietet es sich, an einem Ende des Steckens die Metallspitze und am anderen die Gummispitze zu haben – es sollen schon Jäger in die eigene Stockspitze gerutscht bzw. gefallen sein …

Damit steht nur noch das Endfinishen an. Insbesondere Schwarzdorn oder Esche weisen erhabene Stellen, so genannte Astanläufe auf, wo Äste aus dem Stock wuchsen. Schleift man diese an – NICHT vollkommen eben – tritt das helle Holz zum Vorschein, was ein sehr schönes Dekor ergibt, wobei der hellere Hof des freiliegenden Holzes mit dem fast schwarzen Astkern in der Mitte und der umgebenden dunkelbraunen (Schlehe) bzw. grauen (Esche) Rinde reizvoll kontrastierten.

Um die Griffigkeit zu verbessern, verbietet sich ein völliges ebenschleifen der Astansätze, gerade bei nassen Händen oder mit Handschuhen bietet eine strukturiertere Oberfläche besseren Halt.
Mit Schleifvlies oder einem Edelstahlgeschirrreiniger glättet man die Rinde endgültig, und die Behandlung mit Schaftöl oder Ballistol (die in den nächsten Tagen wiederholt wird bis der Stecken nichts mehr annimmt) schließt die Herstellung ab.

Seinen Stecken parkt man bei Nichtgebrauch am besten im Schatten, oder indoor in einem kühlen aber trockenen Vorratsraum o.ä. Zu warm oder trocken verwahrte Stöcke werden zwar leichter, büssen aber Flexibilität ein und werden u. U. sprödbrüchig. Ab und an gereinigt, nachgeölt und nicht sinnlos Regen oder Sonne ausgesetzt hat man so ein Unikat, dessen Gebrauchs- und Erinnerungswert mit den Jahren zunimmt. Und ein ganz persönliches Geschenk.

Therialsilencer und Wanderstöcke

Wanderstöcke

Hallo - und - Besten Dank für deinen detaillierten, praktischen Beitrag "Wanderstöcke". Diese Technik werde ich ab Dezember umsetzen. Prima geschrieben, leicht verständlich !

Frage 1: Buchenholz : Ist es überhaupt erlaubt und sinnvoll, ca 4 cm dicke junge Buchenstämmchen abzusägen (die, geschält und geschliffen sofort einen griffigzarten aber doch harten, weissen, wunderschönen Wanderstock ergeben) ? :confused: Von Buchen- oder Eichenholz ist bei Wanderstöcken nie die Rede. Da muss es einen Grund geben! :confused:

Dann schreibst du: "....Dazu bringt man an im Frühjahr dem ausgewählten Stämmchen mit einer Säge etc. kleinere, bis auf das Kambium durchgehende, aber nicht durchtrennende Verletzungen bei....)

Frage 2: Ist es sinnvoll, heute (August) schon für einen Dezemberschnitt die Rinde am "Fuss" zu trennen (Trocknung) und den Stamm durch "Verletzung" zu verzieren ?

Kannst du das Kambium skizzieren ? Damit exakt gekerbt werden kann ?

Danke weiterhin für deine sehr praxisbezogenen Beiträge.

Hallo Stickstoff - das ist eine unmissverständliche Antwort. danke ! Da wo meine Familie wandert, fliesst ein Gewässer mit beidseitigen langen, lichten Hängen, auf denen es wie wild durcheinander zwischen Gestrüpp und Brombeersträucher dünner, junger Nachwuchs aus Haselnuss, Eichen, Eschen, Buchen, Ahorn, Tännchen (und ich kenn sie alle nicht) wächst.
Da muss man beim sägen höllisch aufpassen, um nicht das falsche zu erwischen. Wer Augen hat, ist besser dran.
Wir nehmen an, dass selbst in diesem grosszügigen Naturangebot an "Holz" ausser Gestrüpp, Haselnuss und Esche nichts "umgelegt werden darf", auch wenn man das Gefühl bekommt, zu säubern.
Gruss

Zitat von toni;44992

Wanderstöcke

Hallo - und - Besten Dank für deinen detaillierten, praktischen Beitrag "Wanderstöcke". Diese Technik werde ich ab Dezember umsetzen. Prima geschrieben, leicht verständlich !

Frage 1: Buchenholz : Ist es überhaupt erlaubt und sinnvoll, ca 4 cm dicke junge Buchenstämmchen abzusägen (die, geschält und geschliffen sofort einen griffigzarten aber doch harten, weissen, wunderschönen Wanderstock ergeben) ? :confused: Von Buchen- oder Eichenholz ist bei Wanderstöcken nie die Rede. Da muss es einen Grund geben! :confused:

Dann schreibst du: "....Dazu bringt man an im Frühjahr dem ausgewählten Stämmchen mit einer Säge etc. kleinere, bis auf das Kambium durchgehende, aber nicht durchtrennende Verletzungen bei....)

Frage 2: Ist es sinnvoll, heute (August) schon für einen Dezemberschnitt die Rinde am "Fuss" zu trennen (Trocknung) und den Stamm durch "Verletzung" zu verzieren ?

Kannst du das Kambium skizzieren ? Damit exakt gekerbt werden kann ?

Danke weiterhin für deine sehr praxisbezogenen Beiträge.

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Danke für die Blumen, gerne!

Buche und Eiche sind schwere, kurzfaserige Harthölzer - sprich: sie neigen eher zum Brechen beim Biegen. Wenn Buche, dann Hainbuche - das ist aber ein Birkengewächs, und immer noch sauschwer.

Wenn man jetzt am Bäumchen rumschnitzt, heilt die Verletzung möglicherweise nicht mehr aus. Im Frühjahr ist alles im Saft, da hat´s bis Winter Zeit zum heilen und wuchern ...

Ich würde, wenn jetzt schon geerntet werden soll, einfach kurz vor Neumond zur Säge greifen.

Zitat von Techniker;45005

ist auch schon im Wiki

nur weiß ich noch nicht ob ich es freigeben kann

1. habe ich noch nicht gefragt...

und 2. in welchem Magazin wird es zu lesen sein

und wem gehört denn der Textinhalt...:peinlich:

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Servus,

wer fragt, dem kann "Nein!" geantwortet werden, sagte mein Opa immer - gut, damals gabs noch weniger Urheberrchtsschwierigkeiten.

Der Artikel wird diesen Herbst im SI-Magazin "Jäger" erscheinen

Der Text wurde von mir verfasst, gehört also mir.

Hallo Ernst

Wenn du es mit Lederschnüren machen möchtest, kann ich dir den Cobra-Stich probieren.

Ich habe das schon mit Paracord gemacht. Das sollte eigentlich mit Lederschnüren auch gehen. Ich habe schon gesehen das auch Messergriffe so hergestellt worden sind.

Gruss watchdog