LED Einbauleuchte 230 Volt mit Schaltkontakt gesucht

    Für meinen Vorratsschrank suche ich eine warmweiße LED Einbauleuchte, so 30 bis 50 cm lang mit Netzversorgung 230 Volt. Der Schrank hat außen 60 cm. Ich denke mal das ist prepperrelevant, weil wir werden alle nicht jünger, und wenn man nix sieht, und nix find, schon auch ohne SHTF-Fall ist das wenig erfreulich.

    Was ich nicht möchte, obwohl das massenhaft angeboten wird, ist was mit Akku, oder Batterie. Einfach weil das meist trübe Funzeln sind. Das ist mehr was für eine Gruft, oder eine Wallfahrtskapelle?

    So 10 bis 20 Watt LED dürfte das schon haben.

    Auch Bewegungsmelder ist no go. Der liegt ja praktisch ununterbrochen auf der Lauer, verbraucht sinnlos Strom, auch wenn sich nix bewegt.

    Am besten der Einschaltkontakt ist gleich mit an der Lampe integriert, wie etwa bei einem Kühlschrank.

    Seperaten Einschaltkontakt hab ich schon was gefunden, aber das ist elektrisch nicht sicher, wegen offener Anschlußfahnen.

    Früher gabs mal Schaltschrankleuchten von Ritter mit 8 Watt Neonröhren? Aber sowas halt mit LED.

    Wer hat da einen Link für mich?

    Zitat von Tsrohinas

    Unterbauleuchte für die Küche?

    Warmweiß dürfte da ein Problem werden.

    Das mit der Lichtfarbe ist nicht gar so wichtig. Halt nicht so ein ungemütliches bläuliches kaltweißes Licht? Aber an den Holzboden im Schrank sollte man es schon montieren dürfen, ohne das anschließend die Bude abfackelt.


    Und noch ein weiteres Lampenproblem hab ich:

    Außen am Haus hab ich einen 1000 Watt Halogenstrahler, zur Hofbeleuchtung. Das war halt von 30 Jahren technischer Stand der Dinge. Da hätt ich gern mal was stromsparenderes in LED? Is nix zu finden? Was die gleiche Lichtstärke hat, wie das alte Halogenteil. Wichtig ist, das das Gehäuse außen bei Regen mit gereinigt wird. Bei mir in der Nähe wird öfter Getreide verladen. Mittels Gebläse in Tanksattel. Das staubt die ganze Umgebung voll. Nicht das die neue Leuchte hinten nur gering geneigte plane Flächen hat. Und der Getreidestaub fängt mir dann zu schmurgeln an. Wer weiß Rat?

    Zitat von Matteo

    Da hätt ich gern mal was stromsparenderes in LED?

    Wir haben in den letzten Jahren bei Aldi-Süd zugeschlagen und davon 4 Stück als Ersatz für alte Halogenstrahler mit Bewegungsmelder:

    LIGHTWAY® LED-Strahler
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    www.aldi-sued.de


    Gibts meist so Ende Dezember rum, letztes Jahr kostete einer 14,99 Euro. Allerdings: die haben Tageslicht, also 6'500°Kelvin Lichtfarbtemperatur. Helligkeit mit 20 Watt ist vergleichbar mit 500 Watt Halogen, durch die Lichtfarbe ist die Ausleuchtung gefühlt besser. IP65, die werden bei uns angeregnet, angestürmt und angeschneit, bisher keine Ausfälle*


    Es gibt bei Aldi Süd auch eine Version ohne Bewegungsmelder, die hat 15 Watt und ebenfalls 6'500°Kelvin Lichtfarbtemperatur:

    WORKZONE® 15-W-LED-Strahler
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    Den gibts immer Anfang Januar, kostete letztes Jahr 6,99 Euro. Davon haben wir auch mehrere, die ersetzen die alten 250 Watt Halogenscheinwerfer mit Schalter in der Werkstatt und Schuppen bei uns.


    * Ausfälle: Die hier für 6,99 Euro vom Action, da ist von ursprünglich 5 Stück nur noch 1 in Betrieb, bei allen anderen hats nach unter 6 Monaten Betrieb den Treiber zerlegt. Action selbst hat nur noch das Nachfolgemodell im Sortiment, allerdings haben wir nach den Ausfällen immer die von Aldi verbaut, der älteste tut nun schon seit 2015 (über der Eingangstür, also reichlich Schaltzyklen) und ich habe noch 2 vom Aldi auf Reserve.

    BY/DE

    Si vis pacem, para bellum.

    So ganz glücklich bin ich damit nicht:

    Gemäß dieser Umrechnungstabelle hier: https://www.smart-rechner.de/lumen_watt_umr/rechner.php müßten das bei 1000 Watt Halogen, nun 174 Watt in LED sein? Nachdem ichs eventl. gern etwas heller hätte, wären da vielleicht 200 Watt LED angesagt? Sowas hab ich aber noch nicht gesehen.
    Dann diese Billig-Bewegungsmelder bau ich sicher nirgendwo ein. Da ist die Halbwertszeit der China-Billig-Elektronik viel zu gering. Wir haben teilweise Bewegungsmelder aus dem Fachhandel verbaut, die funktionieren nach 40 Jahren noch tadellos.


    Zu der Hestia-Unterbauleuchte:

    Daran fehlt mir der Türkontakt. Tür auf - Licht an - Hätt ich halt gern? Gibbet aber nicht?

    Zitat von Tsrohinas

    Schalter einbauen?

    Darauf wirds wohl hinauslaufen? Die verlinkten Schalter sind hinten offen. Das begeistert mich nicht so, wegen elektrischer Sicherheit.

    Wenn, dann bau ich doch den Schalter gleich mit ins Lampengehäuse? Gibts Einbauschalter mit quasi negativer Funktion? Gedrückt ist aus - Stift außen ist an? Und möglichs nicht nur mit 1 mm Betätigungsweg? Am besten sowas, wie früher die Nachtischlampenschalter waren? Ins Loch reinstecken und mit einer runden Mutter fixieren? Nur halt umgekehrt.

    Zitat von Matteo

    Darauf wirds wohl hinauslaufen? Die verlinkten Schalter sind hinten offen. Das begeistert mich nicht so, wegen elektrischer Sicherheit.

    Wenn, dann bau ich doch den Schalter gleich mit ins Lampengehäuse? Gibts Einbauschalter mit quasi negativer Funktion? Gedrückt ist aus - Stift außen ist an? Und möglichs nicht nur mit 1 mm Betätigungsweg? Am besten sowas, wie früher die Nachtischlampenschalter waren? Ins Loch reinstecken und mit einer runden Mutter fixieren? Nur halt umgekehrt.

    Schalter wäre zum Beispiel dieser:https://www.reichelt.de/tuersc…0056r-p135711.html?&nbc=1

    dazu ein Gehäuse nach Wahl, z.B. https://www.reichelt.de/kunsts…099-gr-p33823.html?&nbc=1

    Zitat von Matteo

    Da ist die Halbwertszeit der China-Billig-Elektronik viel zu gering. Wir haben teilweise Bewegungsmelder aus dem Fachhandel verbaut, die funktionieren nach 40 Jahren noch tadellos.

    Du wirst keinen Hersteller in Deutschland oder auch der EU mehr finden - ob du 80 Euro via Fachhandel oder 20 Euro im Discounter ausgibst, beide sind "Made in PRC" :person_shrugging:

    BY/DE

    Si vis pacem, para bellum.

    Basteln: Entweder Türschalter aus altem Kühlschrank vom Schrott ausbauen, oder Schalter mit hinten offenen Lötfahnen nehmen, Kabel anlöten und mit Heissleim aus der Pistole Kontakte zubappen, oder alles mit Isolierband umwickeln.

    Man ist bei freier Verdrahtung viel flexibler als bei einem Kombielement, weil man mit so einem Ding die Lampe nicht frei verbauen kann, wenn der Kontakt durch die Tür geschaltet werden soll.

    Wenn es keine Bastelei sein soll und es zumutbar ist, einfach einen Aufputz-Lichtschalter verbauen. Dann muss man das Licht extra anmachen, was zumutbar sein sollte. Oder, noch einfacher, eine Kabelleuchte nehmen, in den Schrank hängen, Kabel durch Bohrung rausführen und über ein geschaltetes Mehrfachverlängerungskabel anschliessen.

    Falls der Schrank aus Metall ist, das Gehäuse mit Schutzerde verbinden und über SchuKo anschliessen.

    Zitat von jp10686

    Basteln: Entweder Türschalter aus altem Kühlschrank vom Schrott ausbauen, oder Schalter mit hinten offenen Lötfahnen nehmen, Kabel anlöten und mit Heissleim aus der Pistole Kontakte zubappen, oder alles mit Isolierband umwickeln.

    Und ich hab immer gedacht die Industrie orientiert sich mit ihren Produkten an den Wünschen der Käufer? Aber das ist wohl ein Irrtum?

    Ich werd so eine fertige Leuchte nehmen, und da einen Türschalter dranfrickeln.


    Zu den LED-Flutlichtern: Da sind sich offenbar die Experten nicht so ganz mit der Umrechnung der Leistung im Klaren? Auf der o.g. verlinkten Homepage werden 100 Watt LED gleichauf mit 1000 Watt Halogen gestellt. Eine andere Seite behauptet man bräuchte dazu 200 Watt LED?

    Was mir nicht gefällt, ist das das auch mit Fernbedienung und/oder Handyapp zu bedienen ist. Lichtschalter würde mir vollauf genügen. Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen.

    Nimm doch einfach die Lichtstromstärke in Lumen und die Lichtfarbe als Referenz egal eine wieviel elektrische Leistung verbrauchende Lampe anderen Typs gleich hell sein soll. Lichtstärke misst man nun mal nicht in Watt.

    Die Vergleichsangaben "entspricht einer 100er-Glühbirne" kommt aus der ganz frühen Zeit der Elektro-Beleuchtung, wo man nur Glühbirnen hatte und man sich eine Helligkeit drunter vorstellen konnte. Ein Murks ist der Vergleich immer, weil auch die Lichtfarbe eine Rolle spielt.

    Für 1000@ Halogen werden 13000 Lumen genannt, für ein 100W COB Led Modul (warmweiß) werden 90-120 Lumen/Watt angegeben, also rechnerisch werden 108-144 Watt benötigt. Praktisch gibt es natürlich noch Unterschiede in der Abstrahlung, was bei der Ausleuchtung etc bedacht werden sollte. Von daher besser einen neuen Strahler mit LED als in einen alten Strahler ein LED Leuchtmittel (was in der Klasse eh nicht funktioniert - Wärmeabfuhr!).

    Für identischen Ersatz würde ich mich an den höheren Werten orientieren, also eher Richtung 150W.

    Zitat von Matteo

    Und noch ein weiteres Lampenproblem hab ich:

    ... schau doch mal bei den Beleuchtungen für Sportplätze nach

    Du kannst die Zukunft verändern mit dem was du heute tust. :face_with_open_mouth:
    - aus Oberfranken in DE -

    Schranklicht.jpg

    Also ich berichte:


    Nachdem der Markt nix hergibt, mußte ich halt selbst was bauen, siehe Foto:

    Kühlschrankschalter, als Ersatzteil, vom China-Ali bestellt, und in eine Wiska-Dose reingefrickelt.

    Meine erste Planung war eine baumarktübliche LED-Leiste zu nehmen, mit großem Gehäuse, wo der Kühlschrankschalter zusätzlich mit rein paßt.

    Ja, ich hab ein viereckiges Loch in die Lampe reingemacht, nur um festzustellen, das das nicht geht, weil da eine längliche Platine drunter sitzt. Nicht bloß ein paar Strippen.

    Deshalb das schwarze Tape, auf der Lampe, um meinen Fehlschuß, in das Lampengehäuse, wieder zu verdecken.

    Wär die schönere Lösung gewesen. Auch hätte man statt der Wiskadose ein schöneres Kastl nehmen können? Lag aber gerade nix anderes in meiner Werkstatt herum.


    Ich denke mal, die Lampen-Produktentwickler werden über kurz oder lang diese Idee aufgreifen, und solche LED-Lampen, mit 230 Volt und Türkontakt anbieten.


    Und zwar aus 2 Gründen:


    1. Dieser ganze Sensor-Radar-Touch-und sonstwas Quatsch liegt ja stromverbrauchsmäßig permanent auf der Lauer. Verbraucht zwar fast nix, aber in der Summe halt doch. Und ist deshalb verkaufsmäßig rückläufig, nach meiner Beobachtung. Normalen Kontaktschaltern, ganz old School, gehört wieder die Zukunft. Hat das schon mal jemand ausgerechnet wieviele Kraftwerke allein dafür laufen? Jede DHL-Packstation, DB-Fahrkarten-Automat, und sonstwas-sensormäßiges, alles, lutscht ja permanent am Netz.

    2. Diese massenhaft für Schrankbeleuchtungen verschossenen Batterie- und Akku-Leuchten bieteten ja nur funzliges Grablicht, wie in einer Wallfahrtskapelle. Man sieht damit nix. Meine jetzige Lösung hat immerhin 8 Watt. Da sieht man weingsten was in dem Schrank so drin ist. Mit den käuflich erhältlichen Lampen wird das nix. Außerdem ist da ja nix nachhaltiges, sondern permanent müssen die Batterien ausgetauscht, der Akku nachgeladen werden, usw.


    previval.org/f/index.php?attachment/547192/previval.org/f/index.php?attachment/547192/

    Wenn auch klobig anmutend, ist deine Lösung mit der Abzweigdose in Sachen Berührungsschutz sicherlich eine praktikable Lösung.
    Solltest für weitere Schränke in Kleinserie gehen wollen, denke doch mal über platzsparende 3Dgedruckte Gehäuse nach.


    Das "Problem" mit den meist bewegungsaktivierten Leuchten und ihrem latenten Stromverbrauch im Milliampere-Bereich teile ich grundsätzlich.

    In Kombination mit " funzliges Grablichtern" auf Batteriebasis ist da auch für mich ein No-Go.


    Aber zur Ehrenrettung der Beleuchtungs- Akkuelekktronik muss ich sagen, dass ich bei modernen LED-Lichtern mit Lithium-Akku keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Die Selbstentladung ist gering und der Verlust von PIR-Sensoren ist akzeptable, wenn es um tatsächlich um Bewegungserkennung geht. In einigen Durchgängen wo solche Lampen als Handsfree-Light bei mir werkeln, hält sich das Nachladen in Grenzen.

    Was ich mir bei Akku-Beleuchtung diese Art (in Schränken und Räumen) vorstellen kann, ist alle Lampen per USB (wie vom Hersteller bereits vorgesehen) an einen 5V-Strang anzuschließen und diesen periodisch (z.B. monatlich) unter Spannung zu setzen. Gerne mittels Solarpanels. Die Geräteakkus werden so zentral auslöst nachgeladen und stehen in jedem Gerät autark zur Verfügung.